雀巢伊德富的荷鲁斯神庙游记

12月6日第四天上午 伊德富的荷鲁斯神庙

几天来，终于可以睡一个正常的觉了，头天晚上在烛光晚餐上说起这事，大家都是一脸的幸福，尤其是我，在颠簸了8个多小时参观完阿布辛贝回船之后，就抱着马桶哇哇的大吐特吐，一副天昏地暗的模样，吓坏了我的同伴。我心里清楚，就因为这几天没有休息好造成胃部不适，所以迫切的需要好好睡一觉。连日颠簸，我们团已经有几个状态不佳的了，为了不影响以后的行程，睡一个有质量的好觉已成全体团员的当务之急。

天随人愿，那晚是我出行几天来睡的最香最沉最长的一个觉，实在是太累了，连船在航行中的嗡鸣声和水流声都完全没有听到。突然，沉静的睡眠里爆炸出一个声音，那分贝惊得我一下从床上弹了起来，从沉睡到惊醒毫无过渡，心还在剧烈的跳动，第一反应是船出事了。那声音此时已趋于平稳，但在寂静的环境里通过高音喇叭传出来，对人的耳膜和心脏刺激实在是太大了，这喇叭里竟然还绵绵不绝的浅吟低唱起来。看看表才5：00，终于反应过来是沿河村庄开始诵经了。

伊斯兰教徒每天在规定的时间都要诵经，这会儿念的是早经。那有爆破效果的第一声就是阿訇通过清真寺的高音喇叭在招呼大伙该诵经了，之后就是领诵了。因为太早，人们是在家里诵经，借助着现代化的大喇叭，阿訇就把人们带到安拉身边。这声音持续了有10分钟光景，令我们睡意全无。在埃及，所有的清真寺主体建筑旁都建有两座细高的宣礼塔，默罕默德告诉我们，过去人们没有表，每天到了规定的时间，阿訇们就要登上宣礼塔招呼大家诵经，塔越高声音会传的越远。伊斯兰教就是凭着这种坚持，在公元七世纪阿拉伯人入侵后不到200年的时间里，将伊斯兰教覆盖了埃及全境，成为国教，可真是慢工出细活。现在有高音喇叭代替了，但宣礼塔做为一种建筑形式保留了下来，并且成为区分清真寺和穆斯林坟墓的重要标志。在这浅吟低唱中，我们不得已开始洗漱，想起默罕默德昨晚坏笑着说，不用叫早你们也都会起来的，原来谜底在这儿呐。好在也就提前半小时，无碍大局，只是被吓得不轻。建议今后去埃及的朋友，住宿一定要远离清真寺，咱们真的不适应这种突发性的叫早方式。记得参观“未完工的方尖碑”的那天下午，就是在高音喇叭中这种声音的伴随下一路走过的，那时还以为附近有学校搞活动什么的。

打开窗户，尼罗河上水汽氤氲，深深的呼吸，享受着湿润纯净的空气，好好洗洗肺吧。太阳从浓密的椰枣树林后升起，一切都被笼罩在它金色的光晕里。 早餐时，导游告知，一会船到伊德富码头，我们将乘马车去参观荷鲁斯神庙，务必要记住马车号，因为回来还乘同一辆车，否则将要付双份车钱，另外，小费由导游统一付，你们愿再付也可以。放心吧，涉及钱的问题我们从不含糊。餐后立刻就上岸了，那里已停满了马车，埃及的马属阿拉伯血统，身躯高大，四肢细长，十分精神和俊美，四轮马车也是传统的，很漂亮，坐在上面，很神气——比当年在内蒙下乡时当啷着腿或盘腿坐大马车甚至小驴车神气多了。

我们被分配的是21号马车，四个伙伴坐上后，黑小哥一声吆喝，马蹄轻快的向前奔去，沿途民风尽收眼底：商铺都没开门，路上学生很多，男女都有，小公共的后门大敞，吊满了人，男人们坐在路边房檐下抽埃及特色的大水烟，偶尔看见一两个军警在溜达，总体的感觉是他们都挺悠闲。10多分钟的路程，又轻松又过瘾。

路过了一段有一个街区长的上面有电线还有岗楼的围墙，就到站了，下来先问这围墙里是什么地方，回答：墓地。墓地怎么还有电线岗楼呢，我刨根问底，回答说是里面葬有名人，所以来祭拜的人地位高动静也大，为安全计届时要设岗。尽管我感觉这像座监狱，但默罕默德是个民族自尊心超强的人，会刻意回避一些国家负面的事物，这时他常会敷衍我们，于是他姑且一说我姑且一听，里面到底是啥咱也不关心，就是职业习惯啥事都想整明白了。

跟着导游往前走去，眼前是一座黑褐色的大土堆，细看还都有破土砖，原来是一处脏乱差的断壁残垣，在这些大土堆之后，可以看见挺立着高 6米的荷鲁斯神庙塔门的上半部。这些断壁残垣是两千多年岁月的积淀——荷鲁斯神庙曾被它们掩埋，一千多年来，沒有人知道这大土堆里埋有神灵，老百姓还在上面盖了房子，祖祖辈辈的生存下来。

走近神庙，一座小小神庙静静的伫立在神庙前的广场边上，导游说这是最近几十年才从大土堆下挖出见天日的，据说是托勒密三世的“诞生房”，而且它后面这些大土堆下可能还有东西。这个荷鲁斯神庙是一百多年前才被法国考古学家挖掘出来的，据说当时里面填满了生活垃圾。因祸得福，它得以完整的被保留下来，与菲莱神庙一样都属于保存最完整的神庙之一，其塔门、塔楼、中庭和神殿，甚至外墙都保存的非常完整，基本保持了当年初建时的原貌。

小小诞生房 由于埃及的荷鲁斯神庙很多，因此就需要冠之以地名加以区分，依我看这个伊德富的荷鲁斯神庙应当是同类中神庙面积最大影响力也是最大的，因为这个城市就是托勒密时代兴建的，托勒密时代将古埃及的宗教中心卡纳克和大神阿蒙冷落，重立伊德富做宗教中心，将荷鲁斯奉为最高神祗，这个荷鲁斯神庙在当时自然具有举足轻重的位置。

伊德富的荷鲁斯神庙是托勒密二世的儿子托勒密三世于公元前2 7年在一座更为古老的神庙废墟上所建，直至公元前57年托勒密十二世时完全建成，历时180年。托勒密三世秉承他爹的统治风格，尊重和传承古埃及的文化，以获取民心，使托勒密王朝在埃及进一步站稳了脚跟，但这个托勒密十二世就是个倒霉蛋儿了，他接手于托勒密王朝江河日下的时期，我看他的统治能力更多的体现在收尾工作上：这个荷鲁斯神庙历经180年是他收尾的，康翁布神庙历经120年也是他收尾的，甚至整个托勒密王朝的收尾都和他有关——他的儿子托勒密十三世娶了他的女儿克丽奧帕特拉七世（埃及艳后），这个女人借罗马的凯撒大帝之手除掉异母弟弟， 凯撒大帝和之后的安东尼并先后嫁给他俩，守寡后第三次再施美人计失败，硬着头皮迎战立刻就败给罗马当时的统治者屋大维，自杀身亡后彻底给托勒密王朝收了尾。

在伊德富修建荷鲁斯神庙，因为神话中这里曾经是荷鲁斯与其叔叔赛特持续战斗长达八十年的战场，故修建神庙以兹纪念。故事十分精彩：战斗中，荷鲁斯扯掉了赛特的一条腿和一粒睾丸，使他既保持男性特征又不至于再繁衍小坏蛋，还丧失了部分战斗力，而赛特挖出了荷鲁斯的左眼，使他晚间视物不清，无法战斗。荷鲁斯的眼睛可非比寻常，他右眼代表太阳，左眼代表月亮，在太阳神阿蒙的儿子月亮神孔苏的出手相助下，在一个月圆之夜，经过殊死搏斗，荷鲁斯将赛特越打越小，变成一条小鳄鱼，荷鲁斯终于大获全胜，夺回了属于他父亲的埃及王位，并将左眼夺回。荷鲁斯将这只失而复得的眼睛献给了父亲冥神奥斯里斯。这著名的荷鲁斯之眼就成为埃及流传至今的辨别善恶、捍卫健康与幸福的护身符，只是按照埃及的习惯，这只左眼的护身符造型是镜面画，要咱们看着就是右眼，真是一个民族一个习惯。由于荷鲁斯的庇佑功能，托勒密时代出镜率最高的就是他张开双翅，中心为太阳与两只眼镜蛇的变异造型，这也是胜利的象征，庙门上有它便叫“胜利之门”。 康翁布神庙的大门上也有这个造型。

由于托勒密王朝的法老们都自诩为荷鲁斯的继承人，受荷鲁斯的庇佑，每一个新任法老都必须先在这里举行繁琐的仪式（包括象征性的诞生） 后才能以荷鲁斯的继承人的身份正式登基，拥有王权。还由于荷鲁斯的爹妈奥斯里斯和伊西斯都是主神，不能把人一家人拆散了，这里还有他爹妈的雕像和密室，每年还要进行祭祀他爹妈的仪式。荷鲁斯在幼年时，被描绘成一个含着手指的裸体男孩，与母亲一起坐在一朵莲花上，这种形态的荷鲁斯是一位生育之神，因此，许多青年妇女都到这里祈求子嗣，庙门口那只头戴王冠的鹰雕的腿部已经被摸得油亮了。神灵的年龄一般都是固定的，只有在故事需要时才会有变化，例如，埃及神话中，荷鲁斯曾经被哈索尔女神哺乳喂养（因为哈索尔是牛），可是后来又娶了哈索尔为妻， 若按伦常，这不是娶了妈了？可人家古埃及有法老娶后妈的的传统，岁数不般配也没关系，咱就让荷鲁斯成长哈索尔不长，在那儿憋着死等，这不就配上对儿了。更何况这种 配在古埃及也不是问题，好人怎么也得成一家子呀，一切以故事需要为准。

左侧是哈索尔哺乳荷鲁斯,右侧是托勒密三世在向神敬献，脸部都被异教徒毁坏 成为荷鲁斯妻子的哈索尔女神的神庙在距此地北边60公里的丹德拉，每年的4月10号和10月10号这两天，荷鲁斯神庙的祭司们将荷鲁斯的雕像搬到船上沿尼罗河向北去迎接妻子，而丹德拉神庙的祭司也将哈索尔的雕像搬上船逆流而上，相会后4月是女到男家，10月是男去女家，在对方的神庙里让他们夫妻团聚半个月后，再用同样的仪式各自返回，在这往返仪式中，每次都有不少热情高涨的民船相随。这不是 牛郎织女 的埃及版嘛？不过人家这样主要是解决两地生活问题，确实各有一摊工作走不开，不是被迫相隔的。这个习俗是托勒密王朝从古埃及借鉴来的，并非首创，只是古埃及搞的是两座庙里的阿蒙大神来相会，托勒密时代把它变成夫妻相会，似乎更有人情味。

船头鹰头标志的荷鲁斯神船，上方是荷鲁斯胜利标志 当年每到这两天这对夫妻相聚的时候，埃及那是举国欢庆，尼罗河畔彻夜灯火，老百姓们都吃住在河边，等着帆船路过时好亲眼目睹神的风采。默罕默德说到这里的时候，两只大眼珠子亮得像灯泡，美滋滋的说，那时我们埃及的老百姓都是喝啤酒吃面包生活富足的。

相随凑热闹的的民船 这荷鲁斯与哈索尔的一年两聚还整出了四个儿子，分别是人头艾姆谢特、狒狒头哈碧、狼头多姆泰夫和鹰头凯布山纳夫，壁画里也有他们的形象。不过四个儿子都没有他爹出息，他们被分配分别保管法老木乃伊装在四个罐子里的内脏：肝、肺、胃、肠，罐盖上分别雕刻着它们的头像，保存的好坏关系着法老能否重生，倒是很重大。我看这个神庙其实就是荷鲁斯的家宅，祖孙三代欢聚一堂倒也其乐融融，自打它建成后各种宗教活动就没断过，有法老的祭祀，有民众的祈愿，有迎来送往，加之荷鲁斯一大家人以及他不同的年龄段都有各自的粉丝，那人真是络绎不绝，香火旺盛。导游说从前这里的密室里有一尊荷鲁斯的鹰身雕像，在祭祀时被请出到圣殿，只有法老和高级祭司有权进入圣殿进行祭拜，平时有高级祭司每天为他叫起吟诗、更衣沐浴，就如对待真人一样。每年在古埃及元旦的日子里，还要将雕像请到庙顶平台，让神像身体接受阳光的沐浴，灵魂吸取太阳的能量。

荷鲁斯全家福：白衣坐者为爷爷冥神奥斯里斯，前面莲花上四个小人是看内脏罐的孙子，上方飞翔者是儿子荷鲁斯，后面站立者是妻子伊西絲和儿媳哈索尔 在我们已参观的有限的几个神庙中，好像这座最有实例说明当年的利用率最高，故事也更生动，我们不禁多看几眼，一抬头，嘿，我又在塔墙旁抓拍到一只飞翔的荷鲁斯。

荷鲁斯神庙的大门与菲莱神庙的样式相同，只是菲莱神庙两边塔墙槽里各有一个旗杆槽，而这个神庙的却各有两个旗杆槽，明显更宽大一些，旗杆槽里插的应该是庙旗，其作用类似招牌。

塔墙上的浮雕与伊西斯神庙的基本一样：一个完全一样的托勒密王在向鹰头神荷鲁斯和牛耳女神哈索尔献俘致敬。在塔门两旁，有两尊鹰的石雕立像，左侧那尊鹰的两腿之间有个区别于古埃及法老的托勒密法老雕像，意为他们受到鹰神的庇护，这个法老左脚向前伸着，这说明雕刻时他是在世的，古埃及对法老立像的雕刻规矩是，生前雕刻的双手下垂伸左腿，死后雕刻的立正双手在胸前交叉，也就是木乃伊的姿势。这个雕像应当是托勒密三世吧，他突破了古埃及法老双手下垂的雕刻习俗，左手放在腹前，服装也不相同，身上斜挎一根绶带。

不知为何，这两只石鹰头顶都是平的，比例不大对，以埃及当时精湛的石雕技术，不应如此，或许帽子随着岁月流失了？这个疑问得到证实：院子里神庙前东侧那个碎落在地的平顶鹰头上就有一个榫眼，看来真是石帽脱落了。

进入塔门是一个不算小的中庭，正面是神庙，其他三面都是有立柱的围廊，默罕默德带我们径直右拐走到院子东南角，在廊柱后面坐南朝北的墙上，几幅浮雕上表现的是鹰神荷鲁斯乘船与哈索尔女神相会的场景，画面都不算大，但雕刻较粗糙。

讲解后，默罕默德又将我们带到神庙西侧的夹道中，这也是这个神庙的特点：占地是长方形的，除中庭外没有院落，围墙紧靠庙墙外侧，形成了夹道。两边墙上都是壁画，有一幅画上女神和法老的头和脚不是一个方向，默罕默德说是刻错方向了，我觉得应该有更合理的说法，但也无奈，只能听他的。

共 7428 字 2 页 转到页 【编者按】作者又一次把我们带进了埃及，带进了埃及的自然风光，带进了埃及的古老历史，带进了埃及神秘的民俗，带进了埃及的淳朴民风。让我们感受到了一个具有悠久历史的文明古国的巨大的吸引力和感召力。文章围绕“伊德富的荷鲁斯神庙 ”这一重点，向读者展开了一幅幅古老而神秘的历史画卷，让我们了解了埃及古国的历史文明和现代文明。。：邵魁先生 【江山部·精品推荐】

1楼文友： 10:11:25 埃及的自然风光，古老文化、神秘的民俗都深深吸引我，一定要去走一趟！ 做一张有字的纸，努力让上边的字有价值，因为纸寿千年。

2楼文友： 19:24: 1 米老游记趣味性知识性溶为体，一个字棒！

楼文友： 21:54:28 非常沉醉于米老先生营造的这样一种既古朴、神秘而又充满时代气息的氛围。为表敬意，想把佳作带到一点资讯等媒体平台，特向您请示。致敬！ 热爱电子科技，关注历史人文

4楼文友： 17:07:1 恭喜米老，你的游记终于加精推荐了，还有人给推荐到腾讯，腾讯也转载了，说明好的文字就像金子总会发光的！ “小鸟虽小，可它玩的却是整个天空。”——致江山新雀之巢

5楼文友： 17:1 :01 活灵活现的描述把我们带到了现场，如同跟在米老后面游历了一番，果然精彩无比。 “小鸟虽小，可它玩的却是整个天空。”——致江山新雀之巢

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